Auf den Blues-Spuren des Blues auf dem Highway 61
1. – 5. Juli, 2025
📍Ort: Natchez, Mississippi 🏕️Campgingplatz: Bob M. Dearing Natchez State Park ➡️
📍Ort: Greenville, Mississippi 🏕️Campingplatz: Warfield Point County Park ➡️
Unser Abschied von New Orleans war absolut spektakulär. Wir verliessen die Stadt über die längste Brücke der Welt, die sich unglaubliche 24 Meilen (etwa 39 km) schnurgerade über das Wasser des Lake Pontchartrain erstreckt.
Nur vier Stunden später verblasste die laute, bunte Energie von NOLA, und wir fanden uns zurück im ruhigen Schoss der Natur, wo wir Jazzbands gegen Vogelgezwitscher am Tag und quakende Frösche in der Nacht eintauschten. Nachdem wir Minnie auf unserem Platz im Bob M. Dearing Natchez State Park abgestellt hatten, bereiteten wir alles für ein idyllisches Barbecue vor. Mit einem Lächeln und der Erinnerung an unseren ersten Harvest-Hosts-Aufenthalt warfen wir die Würste, die wir auf der Mason Hills Farm gekauft hatten, auf den Grill: eine ungewöhnliche Blaubeerwurst und eine traditionelle Louisiana-Boudin, gefüllt mit Gewürzen, Reis und Gemüse.
Wir hatten kaum unsere letzten Bissen beendet, als die Wolken dichter wurden und ein massives Gewitter aufzog. Blitze erhellten den gesamten Wald um uns herum. Wir waren unglaublich dankbar, sicher und trocken in unserem kleinen Haus auf Rädern zu sein, und tauschten das Lagerfeuer gegen einen gemütlichen Brettspielabend drinnen ein.
Kleinstädte und Truck-Probleme
Am nächsten Tag nahmen wir ein hartnäckiges Roadtrip-Projekt in Angriff. Alex versuchte noch einmal, das Radio in unserem Ford-Truck, Fercho, zu reparieren, aber es wehrte sich mit Händen und Füssen. Beim Auseinanderbauen des Armaturenbretts entdeckte er zwei Quarter-Münzen und eine alte CD, die im Schlitz feststeckten. Dem Computer gefiel die Demontage offensichtlich gar nicht – er sah komplett durchgeschmort aus, und es kam sogar ein kleines Wölkchen Rauch heraus!
Auf der Suche nach Antworten für Fercho fuhren wir nach Natchez, der ältesten Stadt am Mississippi. Gegründet von den Franzosen im Jahr 1716, ist diese Stadt mit ihren rund 14.000 Einwohnern absolut charmant und besticht durch einen wunderschönen Park am Mississippi-Ufer und malerische Strassen in der Innenstadt.
Wir klapperten drei verschiedene Werkstätten ab und waren völlig überwältigt von der echten Südstaaten-Gastfreundschaft. Ein junger Mann auf einem Schrottplatz erklärte uns freundlich das Problem und riet uns, das Radio komplett durch ein Nachrüstmodell zu ersetzen. Danach schickte uns das freundliche Team der offiziellen Ford-Garage ehrlicherweise zu einer kleinen, unabhängigen Audio-Werkstatt nebenan, mit dem Hinweis, dass diese schneller und günstiger seien. Die Jungs in der dritten Werkstatt zeigten uns genau, was wir brauchten, aber da das Feiertagswochenende zum 4. Juli vor der Tür stand, hätten wir fast eine Woche auf den Einbau warten müssen. Wir entschieden uns, noch etwas zu warten und stattdessen die Ruhe der Strasse noch ein wenig zu geniessen.
Historische Mounds und unheimliche Umwege
Am Freitag, dem Independence Day, verabschiedeten wir uns von den Vögeln in Natchez und machten uns auf die Spuren der alten indigenen Stämme.
Unser Ziel war es, den berühmten Blues Highway 61 zu erreichen, der bis nach Minnesota verläuft. Aber zuerst hielten wir nur ein paar Meilen von unserem Park entfernt am Emerald Mound. Er wurde um 1200 erbaut und bis 1730 genutzt und ist der zweitgrösste Erdhügel der Mississippi-Kultur (den Vorfahren der Natchez-Nation), die diese Mounds für Bestattungen, Tempel und Zeremonien nutzte.
Von dort aus wollten wir ein Stück des Natchez Trace Parkway fahren, eines historischen Waldweges, der von den amerikanischen Ureinwohnern angelegt und später von den ersten europäischen Entdeckern genutzt wurde. Es schien jedoch, als wollten uns die alten Geister noch nicht auf dem Hauptweg haben! Wir wurden irgendwie auf einen schmalen, unbefestigten Waldweg umgeleitet. Da wir den Trailer nicht wenden konnten, mussten wir die Luft anhalten und es riskieren: Wir überquerten eine Holzbrücke mit einer strengen 10-Tonnen-Grenze und navigierten über kurvige Feldwege vorbei an alten Baracken, einem einsamen Friedhof am Strassenrand und einem verlassenen Postamt. Es war unglaublich unheimlich, aber schliesslich landeten wir wieder auf dem richtigen, wunderbar asphaltierten Parkway.
Endlich auf dem Blues Highway
Schon bald bogen wir offiziell auf den Blues Highway 61 ein, der seinen Namen seiner langen Geschichte in der Bluesmusik verdankt. Er ist auch Thema zahlreicher musikalischer Werke, so inspirierte die Route beispielsweise Bob Dylan zu seinem Album Highway 61 Revisited. Wir nahmen ein Städtchen namens Greenville ins Visier, das genau auf halber Strecke vor Memphis liegt.
Wir buchten einen Campingplatz im Warfield Point County Park, unserem allerersten County Park. Wir wussten nicht wirklich, was uns erwarten würde, ausserdem war es aufgrund des Feiertags schwierig, jemanden ans Telefon zu bekommen. Aber schliesslich ging der Park Ranger ran und sagte uns, wir sollten einfach vorbeikommen und uns einen Platz aussuchen; den Papierkram würde er am nächsten Tag erledigen. Zu unserer absoluten Freude war der Park wundervoll – unglaublich weitläufig und mit einem atemberaubenden Blick direkt auf den Fluss.
Wir versuchten, uns den Feierlichkeiten zum Independence Day in Greenville anzuschliessen, aber die Stadt wirkte völlig verlassen. Wegen des Feiertags war fast alles geschlossen. Unten am Mississippi-Ufer baute eine kleine Truppe gerade Fahnen und ein Feuerwerk auf, aber ansonsten glich der Ort einer Geisterstadt. Wir zogen uns glücklich auf unseren schönen Campingplatz zurück und kochten asiatisches Wok-Gemüse auf dem Grill, während wir einen traumhaften Sonnenuntergang am Fluss beobachteten.
Clarksdale: Die legendären Crossroads der Musik
Am nächsten Morgen hinterliessen wir unser Bargeld im Briefkasten des Campingplatzes – ohne den schwer auffindbaren Park Ranger jemals getroffen zu haben – und setzten unsere Fahrt auf dem Highway 61 fort.
Wir fuhren durch verschlafene, atmosphärische Städte wie Leland und Cleveland, bevor wir in Clarksdale, der unbestrittenen Geburtsstadt des Blues, Halt machten. Hier befinden sich das Delta Blues Museum und der berühmte Ground Zero Blues Club (dessen Mitbesitzer Morgan Freeman ist). Die Wände des Clubs sind über und über mit Graffiti von besuchenden Fans bedeckt, und fast jeden Abend strömt Livemusik von der Bühne.
Beim Schlendern durch die ruhigen Strassen an diesem Samstag bewunderten wir die wunderschönen, farbenfrohen Blues-Wandmalereien an den alten Backsteingebäuden. Durch einen unglaublichen Zufall kamen wir mit einem Einheimischen ins Gespräch, der vor seinem kleinen Laden sass und handgemachte Mundharmonikas verkaufte – nur um festzustellen, dass er einer der Musiker war, die auf dem Wandbild direkt gegenüber gemalt waren! Als er uns fragte, woher wir kämen, waren wir völlig verblüfft: Er erzählte uns, dass er erst vor ein paar Jahren in die Schweiz gereist war, um Blues-Konzerte in Fribourg und Burgdorf zu spielen!
Es war eine grossartige, zufällige Begegnung. Abgesehen von ihm und ein paar anderen bluesliebenden Touristen war es an diesem Wochenende nach dem Feiertag in Clarksdale sehr ruhig. Bevor wir uns wieder auf den Weg machten, legten wir am Stadtrand einen letzten Stopp an der ikonischen Kreuzung der Routen 61 und 49 ein – den legendären „Crossroads“ – die durch ein riesiges Denkmal aus zwei Gitarren markiert ist.
Nächster Halt: Memphis, TN!
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